中國服裝（000902）協會常務副會長陳大鵬透露，上月中國服裝出口量增長-1.8%，至此中國服裝出口量已經連續11個月負增長。“百分之二三十增長的時代已經一去不復返。”

　　前狼后虎中間壓座山

　　目前，紡織服裝行業正經受“舊三件”最強烈和集中的沖擊。所謂“舊三件”是指“匯率波動、成本高企、外需不振”，它一直困擾著國內出口型企業。業內人士描述紡織服裝行業現狀時說：前“狼”后“虎”，中間有座“山”。“狼”是指歐美紡織企業依然占據著價值鏈的高端，“虎”比喻東南亞國家紡織業的崛起，而壓得紡企喘不過氣的“山”則是國內生產成本沒有最高只有更高的一路攀升。

　　成本高企方面，深圳維泰斯公司董事長曾祥金給記者算了一筆賬：最棘手的莫過于國際與國內棉花市場的差價。目前，國內每噸棉花的價格高于國際市場4000元左右，一些企業因用棉成本過高不得不限產，絕大部分企業每產一噸純棉紗虧損就超過2000元；此外，就算公司把生產基地從深圳遷至內地，工人月薪仍是越南等東南亞工人的4倍；國際海運的價格也猛漲，一個大柜到日本，由年初的400美元上漲到600美元，歐美航線更甚，因為需求減少航班相應減少，導致每航班費用幾乎翻倍。

　　比較優勢已經喪失，紡織服裝企業繼續不能再以“價格”拼市場。“開展首日，一個德國有2000家直營超市的采購商告訴我，他以后要去東南亞采購，因為我們的產品比印度、巴基斯坦報價貴了接近3成”。深圳榮昌利家用紡織品有限公司負責人張溁介紹，深圳幾家大型家紡企業，今年上半年出口訂單普遍減少3成，下半年減少5成以上。

　　企業表示，成本壓力是中國制造競爭力減弱的更重要的因素。

　　抄襲和跟風沖擊中國制造

　　采訪中，紡織服裝企業普遍對快速崛起的東南亞制造表現擔憂。

　　“生產成本低廉帶來的價格競爭，我們可以通過開發和推出新品來化解。畢竟紡織服裝復雜的各道工序里，中國制造在全球范圍仍占據相對中高端的位置。可怕的是東南亞，尤其是來自印度和巴基斯坦的抄襲和跟風，其速度之快，讓我們常常措手不及”。深圳中通進出口有限公司孫菁介紹。

　　孫菁表示，該行業中國企業可以施展拳腳的空間很狹窄，而新品推出不出半年就有抄襲者。近年來，公司接待多批東南亞“采購商”進廠考察，經過詳細觀摩各道工序以及詢問低價后對方離開。之后試圖進一步確認訂單，“采購商”如人間蒸發般再也無法取得聯系。過不多久客戶反映，可以用便宜得多的價錢在東南亞采購到類似的產品，包括中通最新的工藝、花型、款式，甚至包裝都雷同。

　　張溁指著展區貨架上陳列的毛巾告訴記者，素色毛巾中國制造已經無法和印度產品競爭，因為對方可以做到同等品質和低得多的價位。印花系列，前兩年東南亞不會做，現在已經基本掌握，雖然品質還未完全與中國制造同步。提花系列，則是中國制造目前可以叫得動價的產品，企業紛紛在這個領域提高工藝，對設計、染色、紗織各環節升級換代。

　　參展商普遍表示，從低端拼價格到中高端拼工藝，這個看似被逼出來的轉型升級，帶來的結果是：為了保住客戶和利潤，企業不得不減少出口量；賣的產品貴了，檔次高了，量也少了。部分參展商仍舊懷念以往以量取勝的日子，“外需不振，便宜貨才是王道。低端產品利潤不到5個點，但量走得大，現金回收快。中高端產品雖然利潤達到10個點，總體而言購買力還是弱”。

　　走出去能否規避成本高企？

　　那么，把生產線外遷到東南亞國家，是否能部分解決成本高企難題？參展商表達了兩種截然不同的觀點。

　　紅豆集團副總裁周鳴江表示，利用中國的資源，中國的加工勞動力，這條路不能長久。應該利用國外的資源，達到全球化布局的目的。2007年，集團在柬埔寨建立境外經貿合作園區。“一方面當地勞動力成本低，工人每月的最低工資是150美元（約合人民幣800元），而國內工人的工資是3000多元。在柬埔寨建一個1000多人的工廠，企業每年能比在國內節省2000多萬元支出”；再者，柬埔寨享有出口歐美的免關稅優惠待遇，還可以利用日本、韓國、印度的自由貿易協議。

　　與之相反，深圳幾家大型家紡企業卻表示，不會考慮把生產搬遷至國外，他們選擇了從深圳到內地的路線。其中，維泰斯把工廠從深圳遷到了浙江，榮昌利遷至河北，中通則遷至無錫和南通。曾祥金的看法代表了他們的觀點：搬遷或許可以解近渴，但不是長遠之計。“實際上，現在東南亞的人力成本已是幾年前的一倍以上，同樣在不斷上升，只不過基數比國內低很多。”此外，東南亞國家政局不穩定，政府作風、與中國關系等不確定因素，也是許多出口企業沒有選擇出走的主要原因。